Warum Stoffbetrug so leicht zu verbergen ist

Im Jahr 2016 brach der US-Einzelhändler Target die Zusammenarbeit mit dem Textilhersteller Welspun India ab, nachdem er herausgefunden hatte, dass 750.000 Bettlaken und Kissenbezüge mit der Aufschrift „Ägyptische Baumwolle“ doch nicht zu 100 % aus ägyptischer Baumwolle stammten.

Ägypten ist seit langem dafür bekannt, lang- und extralangstapelige Baumwolle zu produzieren, eine Sorte der Kulturpflanze mit besonders langen Fäden, die zu weicheren und haltbareren Stoffen führt – daher erzielen Produkte mit der Bezeichnung „Ägyptisch“ in der Regel einen höheren Preis. Doch im Jahr nach dem Welspun-Vorfall schätzte die Cotton Egypt Association, dass 90 % der weltweiten Lieferungen ägyptischer Baumwolle im Jahr 2016 gefälscht waren.

Ägyptische Baumwolle ist nicht der einzige Stoff, bei dem es in den letzten Jahren zu Fehletikettierungen kam. Im Jahr 2020 gab der Global Organic Textile Standard (Gots) an, dass 20.000 Tonnen indische Baumwolle fälschlicherweise als Bio-Baumwolle zertifiziert worden seien – etwa ein Sechstel der Gesamtproduktion des Landes. Im Jahr 2017 gab eine vietnamesische Seidenmarke zu, dass die Hälfte ihrer Seide tatsächlich aus China stammte. Und im Jahr 2018 mussten mehrere britische Einzelhändler „Kunstpelzprodukte“ vom Markt nehmen, die sich als echt herausstellten.

Von der Wahl eines T-Shirts aus Bio-Baumwolle bis zum Kauf von Turnschuhen aus recycelten Plastikflaschen entscheiden sich viele von uns dafür, mehr zu bezahlen, in der Hoffnung, dass unser Kauf eine bessere Qualität hat oder den Menschen oder dem Planeten hilft. Allerdings haben wir, wie der Welspun-Vorfall und andere gezeigt haben, bei Textilien nicht immer das bekommen, wofür wir unserer Meinung nach bezahlt haben.

Bei komplexen, fragmentierten Lieferketten, die manchmal auf einem wortwörtlichen Papierweg beruhen und bei dem jeder Schritt in der Kette in einem anderen Land stattfinden kann, ist es leicht zu erkennen, wie es zu einer falschen Etikettierung kommen kann. Und obwohl diese Ketten extrem schwer aufzuspüren sind, ist es für Marken möglich, Herkunftsprobleme zu lösen – Welspun India beispielsweise hat sich jetzt einen Platz auf der Liste der akkreditierten Hersteller der Cotton Egypt Association gesichert.

Um es Unternehmen zu ermöglichen, die Echtheit ihrer eigenen Produkte zu überprüfen, greifen Unternehmen auf Technologien zurück, die Fasern vom Feld auf dem Bauernhof bis in die Werkstatt verfolgen können.

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Daten über das tatsächliche Ausmaß des Textilbetrugs weltweit sind schwer zu bekommen, aber es gibt Hinweise darauf, dass das Problem über einige Einzelfälle hinausgeht.

Wenn es beispielsweise um Bio-Baumwolle geht, scheint es eine Lücke zwischen der tatsächlich weltweit produzierten Menge und der Menge zu geben, die Marken und Einzelhändler angeblich in ihren Endprodukten verwenden. „Es gibt Hinweise aus Selbstberichten verschiedener Textilfabriken, Spinnereien, Landwirte und Marken, die meiner Meinung nach belegen, dass die überwiegende Mehrheit der Baumwolle, die den Verbrauchern als Bio-Baumwolle präsentiert wird, in Wirklichkeit keine Bio-Baumwolle ist“, sagt Crispin Argento , Geschäftsführer bei Sourcery, einem in Amsterdam ansässigen Unternehmen, das Marken dabei hilft, Bio-Baumwolle direkt von Erzeugern zu beziehen.

Synthetische Materialien sind nicht immun. Waste2Wear, ein Unternehmen, das Stoffe testet, die angeblich aus recycelten Plastikflaschen hergestellt wurden, sagte gegenüber BBC Future, dass 60 % der im Jahr 2022 durchgeführten Tests fehlschlugen, was darauf hindeutet, dass die Produkte tatsächlich aus Neuplastik hergestellt wurden. Das Unternehmen, das auch eigene Textilien aus recyceltem Kunststoff herstellt, hat seine Tests von der unabhängigen Beratungsfirma Wessling verifizieren lassen.

Es ist jedoch noch nicht möglich, eine genaue Zahl darüber anzugeben, wie weit diese Probleme reichen. „Es ist sehr schwierig, das Ausmaß des Problems einzuschätzen“, sagt Ashley Gill, Chief Strategy Officer bei Textile Exchange, einer gemeinnützigen Organisation, die Standards für verschiedene Nachhaltigkeitsansprüche besitzt. „Diese Art von Behauptungen, dass man sich nicht einfach ein Produkt ansehen und diese Dinge sagen kann, werden passieren. Ohne ein System, das versucht, die Informationen zu erfassen, wird man nicht wirklich ein Gespür dafür haben, was passiert.“

Viele Schritte in der Bekleidungslieferkette sind schlecht dokumentiert und basieren manchmal auf einer physischen Papierspur (Quelle: Getty Images)

Um das Problem besser zu verstehen, veröffentlicht Textile Exchange jährliche Berichte über die Produktionsmengen von Fasern in der gesamten Branche und sammelt Daten an anderen Stellen in der Lieferkette, um zu sehen, wo Behauptungen nicht mit der Realität übereinstimmen. „Der Abgleich des Volumens ist ein wichtiger Faktor, um zu verstehen, was wirklich in der Lieferkette passiert“, sagt Gill.

Eine typische Lieferkette in der Textilindustrie kann unglaublich komplex sein, mit separaten Einrichtungen, oft in verschiedenen Ländern, die jeden Schritt im Prozess abwickeln. In Ägypten angebaute Baumwolle könnte nach Indien verschifft werden, um dort in einer Anlage zu Garn gesponnen, in einer anderen zu einem Stoff gewebt und dann zum Schneiden und Nähen nach Portugal geschickt zu werden, bevor sie in einem Kaufhaus in London verkauft wird.

„Die Modelieferkette ist extrem fragmentiert und sehr dicht“, sagt Kathleen Rademan, Direktorin der Innovationsplattform bei Fashion for Good, einer gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, Mode nachhaltiger zu machen. „Es sind Hunderte von Händen, die ein Artikel durchläuft, bevor er in die Hände des Verbrauchers gelangt.“

Oftmals wissen Einzelhändler und Marken selbst nicht genau, woher der Stoff in ihren Produkten kommt. Eine Unece-Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass nur ein Drittel der 100 größten Bekleidungsunternehmen ihre eigenen Lieferketten verfolgt – und die Hälfte davon sammelt nur Informationen bis zu ihren unmittelbaren Lieferanten.

Darüber hinaus können Systeme zur Verfolgung von Stoffen, während sie sich durch die Kette bewegen, durchaus altmodisch sein. „Manche Lieferketten haben im wahrsten Sinne des Wortes ein physisches Stück Papier, das entlang der Lieferkette bewegt wird, um zu überprüfen, woher es kommt, oder eine Art Dateneingabe“, sagt Rademan. „Aber es gibt keine digitale Überprüfung, um sicherzustellen, dass bei dieser Zertifizierung kein Betrug vorliegt, während sie entlang der Lieferkette weitergegeben wird. Es gibt auch keine zugrunde liegende physische Überprüfung, um sicherzustellen, dass alle Fasern von dort stammen, wo es steht.“ es kam von."

Eine falsche Etikettierung von Stoffen bedeutet nicht nur, dass Verbraucher zu kurz kommen.

Polyester aus recycelten Plastikflaschen hat einen geringeren CO2-Fußabdruck als Polyester aus Erdöl. Laut Textile Exchange stammten im Jahr 2019 nur 14 % der in der Bekleidungsindustrie verwendeten Polyesterfasern aus recycelten Flaschen – dieser Anteil muss jedoch bis 2025 auf 45 % steigen, wenn die Branche ihre Klimaziele erreichen will.

Bio-Baumwolle hat einen geringeren CO2-Fußabdruck als herkömmliche Baumwolle und wird ohne synthetische Düngemittel und Pestizide angebaut, die in nahegelegene Flüsse gelangen und die lokale Umwelt verschmutzen können. Bio-Baumwollbauern können nicht nur die schädlichen Auswirkungen dieser Pestizide auf ihre Gesundheit vermeiden, sondern auch mehr mit ihrem Produkt verdienen. Beispielsweise erzielten Landwirte, die in der Saison 2021–22 mit dem Farmprogramm des Organic Cotton Accelerator arbeiteten, im Durchschnitt 7 % mehr Nettogewinn aus ihrer Baumwolle pro Hektar als konventionelle Baumwollbauern in ihrer Region.

Auch Marken und Einzelhändler geraten zunehmend unter Druck, ihre komplexen Lieferketten zu beleuchten.

Um in die USA importiert zu werden, muss Baumwolle aus der Uigurischen Autonomen Region Xinjiang in China nun den Nachweis erbringen, dass sie nicht unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt wurde (Quelle: Getty Images)

Ein neues Gesetz in Frankreich bedeutet, dass Unternehmen, die Textilprodukte verkaufen, ihren Kunden eine lange Liste von Informationen zur Rückverfolgbarkeit offenlegen müssen, darunter das Land, in dem das Material gewebt oder gestrickt wurde, wo gefärbt oder bedruckt wurde und wie viel des Stoffes aus recyceltem Material besteht Material und wenn der Stoff mehr als 50 Gewichtsprozent synthetische Fasern enthält.

„Das ist für Textilprodukte wirklich detailliert“, sagt Pantxika Ospital, Doktorandin an der Universität Bordeaux, Frankreich, die sich mit Rückverfolgbarkeit und Transparenz in der Modebranche beschäftigt. „Für Marken ist es wirklich schwierig. Im Moment haben einige von ihnen keine Informationen, sie kennen nur das Herkunftsland des Produkts.“

„Manche Unternehmen sind wirklich verloren“, sagt sie.

Wenn es um die Aufklärung von Lieferketten geht, ist in manchen Bereichen der Branche sicherlich noch viel zu tun. In einem Bericht aus dem Jahr 2021 stellten Laura Murphy von der Sheffield Hallam University (Großbritannien) und Kollegen fest, dass internationale Marken möglicherweise unabsichtlich Waren aus Baumwolle kaufen, die aus der Uigurischen Autonomen Region Xinjiang in China stammt, wo weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen, einschließlich Zwangsarbeit, gemeldet wurden. Die Region produziert 85 % der chinesischen Baumwolle und 20 % der weltweiten Baumwolle. „Die Mechanismen, die die Beschaffung von Xinjiang-Baumwolle verschleiern, können genau deshalb funktionieren, weil sie es den Endkäufern plausibel machen, es nicht zu wissen“, schreiben die Autoren.

In den USA verlangt das im Juni 2022 in Kraft getretene Uiguren-Gesetz zur Verhinderung von Zwangsarbeit, dass Unternehmen nachweisen können, dass importierte Waren mit Ursprung in der Uigurischen Autonomen Region Xinjiang der Volksrepublik China nicht unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt wurden. Wenn sie diesen Nachweis nicht erbringen können, riskieren sie, dass ihre Sendung beschlagnahmt wird. Die Europäische Kommission hat ein ähnliches Verbot für Produkte vorgeschlagen, die durch Zwangsarbeit hergestellt wurden.

Für Einzelhändler, die die Echtheit ihrer Produkte überprüfen möchten – oder einfach auf der richtigen Seite der neuen Gesetzgebung bleiben möchten – bieten forensische Technologien und Technologien zur Rückverfolgung von Zusatzstoffen eine Möglichkeit, Fasern entlang einer Lieferkette zu verfolgen.

Bei der Isotopenanalyse geht es beispielsweise darum, den einzigartigen Umwelt-Fingerabdruck einer Faser zu ermitteln, um ihre geografische Herkunft zu verifizieren. Es funktioniert, indem es sich leichte Variationen gemeinsamer Elemente zunutze macht, die als stabile Isotope bekannt sind. Die Mengen dieser stabilen Isotope in der Umwelt variieren je nach Faktoren wie Klima und Bodenbedingungen. Einige natürlich vorkommende Sauerstoffatome enthalten beispielsweise zufällig zwei zusätzliche Neutronen, und das Verhältnis von Sauerstoff-16 (der typischen, am häufigsten vorkommenden Sauerstoffart) zu Sauerstoff-18 (der mit zwei zusätzlichen Neutronen) ändert sich je nach Temperatur , Höhe und Niederschlag.

Wenn Pflanzen und Tiere wachsen, nehmen sie stabile Isotope in demselben Verhältnis in ihren Körper auf, wie diese Isotope in der Umwelt vorhanden sind. Sie nehmen auch Spurenelemente wie Kalium und Zink aus dem Boden, dem Wasser und dem Futter auf. Durch die Messung des Gehalts dieser stabilen Isotope und Spurenelemente im Rohmaterial einer bestimmten Farm erstellen forensische Rückverfolgungsunternehmen einen individuellen Fingerabdruck für diese Faser. Später können aus der Lieferkette entnommene Stoffproben analysiert und mit den gespeicherten Fingerabdrücken verglichen werden.

Um sicherzustellen, dass der individuelle Fingerabdruck jedes Produkts wirklich einzigartig ist, müssen Unternehmen große Herkunftsdatenbanken aufbauen. „Sie müssen tatsächlich rausgehen und Bodenproben von allen großen Baumwollfarmen beispielsweise auf der Welt nehmen“, sagt Rademan. „Es ist schon etwas ganz Besonderes, diese Rückverfolgungssysteme aufzubauen.“

Kleidungsstücke nehmen einen langen und kurvenreichen Weg vom Feld oder der Bohrinsel bis zu ihrem Platz in unseren Kleiderschränken zurück (Quelle: Getty Images)

Während forensische Rückverfolgungsmethoden wie die Isotopenanalyse bei natürlichen Materialien wie Baumwolle, Seide und Wolle in der Regel gut funktionieren, können sie synthetisches Material nicht aufspüren. „Da synthetische Fasern größtenteils auf Erdöl basieren, werden Sie nicht die Bohrinsel finden, von der sie stammen“, sagt Rademan.

Im Gegensatz zu forensischen Tracern verwenden additive Tracer künstliche Signaturen, um einen Stoff auf seinem Weg durch die Lieferkette zu verfolgen. Dabei werden in der Regel künstliche DNA oder Pigmente zu den Fasern hinzugefügt, die als „unsichtbare Tinte“ fungieren. Die Tracer werden in der Regel durch Sprüh- oder Druckverfahren auf den Stoff aufgetragen und später in der Lieferkette nachgewiesen, um die Echtheit der Produkte zu überprüfen. Im Gegensatz zu forensischen Methoden funktionieren additive Tracer auch bei synthetischen Materialien.

Auch digitale Rückverfolgbarkeitssysteme – oft Blockchain-basiert – können Lieferketten stärken. Sie sind jedoch nicht vor Betrug gefeit und bieten nicht die zusätzliche Gegenprüfung, die ein physischer Tracer durchführt. „Aus Gründen der Rückverfolgbarkeit sprechen wir ständig über Blockchain“, sagt Ospital. „Es stimmt, dass die Blockchain viele Unternehmen verbindet […] Aber wenn man falsche Angaben macht und niemand diese Angaben überprüft, funktioniert das nicht.“

Neben der Verfolgung ihrer eigenen Produkte durch einzelne Unternehmen werden auch einige Betrugsfälle durch umfassendere Tests bekämpft.

Mit Gots and Textile Exchange hat der Organic Cotton Accelerator (OCA) eine Methode entwickelt, um DNA aus Baumwolle zu extrahieren und auf genetische Veränderungen zu untersuchen, die bekanntermaßen in Ländern wie den USA, Indien und China an der Ernte vorgenommen wurden. Da für die Bio-Zertifizierung die Verwendung von nicht gentechnisch verändertem Saatgut erforderlich ist, deutet ein hoher Anteil an gentechnisch verändertem Material in einer Charge „Bio“-Baumwolle darauf hin, dass etwas nicht stimmt. „Wir verfügen über eine zuverlässige Methode zum Testen des Vorhandenseins gentechnisch veränderter Pflanzen in Bio-Produkten“, sagt Bart Vollaard, Geschäftsführer bei OCA. „Das gab es vor ein paar Jahren noch nicht wirklich.“

Ebenso sagt die CEA, dass sie mithilfe von DNA-Tests überprüft, ob Produkte, die ihr Logo tragen, aus echter ägyptischer Baumwolle bestehen.

Blockchain-basierte Rückverfolgungssysteme und DNA-Tests von Kleidungsfasern gehören zu den Technologien, die die Herkunft von Kleidung bestimmen können (Quelle: Getty Images)

Für Marken und Einzelhändler, die mithilfe von Rückverfolgungstechnologie die Echtheit ihrer Produkte überprüfen möchten, besteht der erste Schritt darin, die gesamte Lieferkette abzubilden.

Im Jahr 2018 hat sich das in Stockholm ansässige Bekleidungsunternehmen Asket zum Ziel gesetzt, sein gesamtes Sortiment vollständig zu verfolgen. Zu diesem Zeitpunkt kannte das Unternehmen, wie viele Marken auch, nur seine unmittelbaren Lieferanten. „Wir haben begonnen, vorgelagert zu arbeiten, haben im Wesentlichen all diese Fragen gestellt und unsere Fabriken wirklich verärgert“, sagt August Bard Bringéus, Mitbegründer von Asket.

Strickereien waren zunächst zurückhaltend, die Herkunft ihrer Rohstoffe preiszugeben. „Sie hatten wirklich Angst, dass wir versuchen würden, sie auszurotten“, sagt Bringéus.

Während Asket derzeit keine physischen Tracer in seiner Lieferkette verwendet, sagt Bringéus, dass diese in einigen Fällen nützlich sein könnten – insbesondere für Baumwolle.

Bei den letzten Kleidungsstücken, die das Unternehmen noch nicht vollständig zurückverfolgt hat, ist konventionelle Baumwolle der Knackpunkt. Von mehreren Farmen geerntete Baumwolle wird gemischt und zusammen verkauft, was es sehr schwierig macht, die Herkunft einer bestimmten Farm zurückzuverfolgen. Derzeit verlässt sich Asket bei der Rückverfolgung seiner Bio-Baumwolle auf die Gots-Zertifizierung – und plant, sein gesamtes Sortiment auf Bio-Baumwolle umzustellen – weiß jedoch nicht genau, von welchen Farmen die Baumwolle stammt.

„Wir haben die entkörnte Rohbaumwolle [die vom Samen getrennten Baumwollfasern], die in unserer Spinnerei ankommt“, sagt Bringéus. „Von diesem Zeitpunkt an sind wir zu 100 % von unserer Rückverfolgbarkeit überzeugt.“ Das Hinzufügen eines physischen Tracers zur Mischung, der die Rohbaumwolle bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen könnte, zusätzlich zur bestehenden Gots-Zertifizierung, würde für zusätzliche Sicherheit sorgen. „Das würde uns immer noch etwas Selbstvertrauen geben, das wir heute nicht haben“, sagt er.

Obwohl physische Tracer einen nützlichen zusätzlichen Verifizierungsschritt zu bestehenden Zertifizierungssystemen hinzufügen können, können sie niemals ein vollständiges Bild der Herkunft eines Textilprodukts zeichnen. Nehmen Sie Isotopentests, mit denen eine Naturfaser bis zu ihrem Anbauort zurückverfolgt werden kann. „Oft variieren die Produktionsmodelle innerhalb der Regionen, und die Isotopentests geben keinen Aufschluss über die Besonderheiten des jeweiligen Produktionssystems“, sagt Gill. „Es wird Ihnen nicht sagen, wie Arbeiter behandelt wurden, es wird Ihnen nicht sagen, welche Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt ergriffen wurden.“

Die vielleicht größte Herausforderung für Marken und Einzelhändler wird darin bestehen, die Beziehungen zu ihrer Lieferkette aufzubauen, die für die Implementierung von Rückverfolgungstechnologien überhaupt erforderlich sind. „Sie müssen wissen, wer Ihre Lieferkettenmitarbeiter sind, und Sie müssen eine Beziehung zu ihnen haben und mit ihnen interagieren“, sagt Rademan.

Letztlich erfordert Transparenz in der gesamten Textilindustrie nicht nur technologische Lösungen, sondern auch eine radikale Abkehr vom „Business as Usual“. „Man kann die Wahrheit nicht wirklich erfahren, wenn man nicht die Art und Weise ändert, wie wir Geschäfte machen“, sagt Argento.

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